那天，和老陈还有几个朋友喝酒，喝至酒酣处，我随口说了句：“现在要有一碗糁糁面多好。”老陈接着说：“下周找时间，我带你去吃地道的糁糁面。”
老陈和我年龄相仿，我们相识有20多年光景，蓝田人，在西安开了十几家中医馆，略懂医术，是个儒商。
今夏的西安酷热异常，约定的那天正好预报有中雨，我正想着雨大还能否成行，老陈电话来了：“我下午按约定时间去接你。”一上车老陈就说：“这天美，吃糁糁面刚谄。”
糁糁面是诞生于十九世纪初，关中地区的一种将粗粮和细粮结合的一种地方美食。一般都是在秋冬之际才吃，那时候，包谷、蒜苗刚下了，特别是提味的蒜苗味道窜，闻着香，吃着煎火。为了节省麦面，村民们把成熟的包谷（玉米）晒干脱皮碾成小颗粒（他们叫糁子），和面条混着吃，没有太多的菜，也不需要太多的调料，当时非常受欢迎。
在车上老陈讲起一段往事。在70年代初秋冬之交，他所在的白鹿原乡间大多早上喝碗包谷糁对付一下，晚饭再把早上剩下的包谷糁和面条下到一起做成糁糁面充饥。家境好些的糁子和面各半，家境差一些的六四开或七三开。有次他过生日，那天，老娘单独给他做了一碗面，把剩余一点面条和着糁子做出糁糁面给全家吃，他依稀还记得弟妹们羡慕的眼神。
雨还在下，车在终南大道上行驶着，远远地老陈就看到举着伞在路旁等候的他伙计老李。车刚停好，老李就上来说：“你看这雨，柴火和3号铁锅都准备好了，在院子做不成了。”我曾告诉过老陈，让他伙计最好拿柴火做，这样味才地道。
小院几许，呈“L”型布局，周边被绿树掩映着，雨把小院冲刷得干干净净。女主人姓沈，在城里开面馆，今天专门给我们糁糁面。
走进厨房，面已擀好，蒜苗，胡萝卜，青菜、香菜和木耳等蔬菜摘洗干净切好，水也已烧开。“辛苦了，我能帮你做点啥。”我说到。“不用不用，没啥做的，你城里人喜欢吃额农家饭，额就高兴。”只见她将所有蔬菜加花椒调料和盐炒熟。麻利地将擀开的面切成细条，抖散。徐徐地将包谷糁撒入锅中，并不停地用锅勺搅动，少许稍稍加一勺尖的食用碱，把火放小一直熬到把粘性熬出来。这下就等着给熬好的糁子里下入面条，而后将炒好的菜拌进去，盐和油泼辣子根据各人口味或多或少。“你现在和额老汉、陈总去吃菜喝酒，一会我把面盛好，给你端过去。”女主人说道。
坐在桌前，男人们喝着酒，吃着菜，我也讲起我和糁糁面的故事。十几年前，我管理某城中区政府机关食堂灶，有天下午下班时间，炊事班长打电话说领导要吃糁糁面。我问到：“你会做不。”“搞着能做。”他答道。撂下电话，我来到灶上，领导秘书也下来了。我问秘书：“领导咋想起吃糁糁面了。他说：唉，领导应酬多，有天他酒后吃了碗糁糁面，他觉得舒服，就问我，咱机关食堂能不能做糁糁面，这不今天又提起这事。”这时，老陈插话道：“现在的人吃大鱼大肉多了，如果来一碗淳朴的糁子面，既护胃、暖胃，又健康爽口，说回来其实还是吃得是念想和情怀。”
“糁糁面来咧。”女主人的一声吆喝，五彩透亮，一股蒜苗和香菜夹杂着菜油的香味扑面而来。红的是胡萝卜细条，黑的是木耳块，绿的是切碎的青菜和浮在面上的蒜苗碎，节节面条上铺满金黄糁子，在透亮的糊状汁水中格外醒目，能吃辣的，再淋上油泼辣子，金灿灿，红澄澄。筷子顺着碗边往嘴里一刨，绝了！嘹咋咧！搅动味蕾，满口留香。
我开始不动酒菜了，只顾呼噜呼噜着往嘴里刨着糁糁面，老碗咥了两碗。
老陈和他伙计闷着头喝着酒，酒至酣处，老陈闭上眼睛晃着头，拍着桌沿，和着拍子唱起来秦腔，时而高亢，时而低沉，时而悠远。
秦腔我听不懂，但主人的热情使我突然想起唐代诗人孟浩然《过故人庄》中的一句：故人具鸡黍，邀我至田家。这碗“田家”糁糁面不就是记录农村变化的“活化石”，它留下了农村生活物资匮乏年代逐步走向富裕的印迹。